Aug 27th, 2007, 16:39
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三脚架 如果你希望从技术上改进照片的质量，那第一步应该做的就是去买一个做工精良的三脚架，并且在每次拍片时都使用它。毋庸质疑，三脚架是最重要的摄影辅助器材。如果条件容许，专业的自然摄影师在拍摄每一幅照片时都会把他们的相机牢靠的固定在三脚架上。对于成功的野外摄影来说，一个好的三脚架更是非常重要，因而我称三脚架是“必需的”器材，而不是“辅助的”器材。 但不幸的是，现在市场上销售的大多数三脚架，尤其是一些很容易买到的型号，既没有完善的设计也没有很好的质量。这些三脚架的设计对于野外摄影用的相机和快速镜头来说显得太单薄了，对一般人来说也太矮了，而且当需要贴近地面使用时，会变得非常难用。大多数在一般商店里销售的三脚架根本就不适合静态摄影，而是给摄像机用的，而且也不是非常的适合。我一直认为，大多数摄影初学者咒骂三脚架并且讨厌使用他们，这完全是因为他们从来没有机会使用一个好的三脚架。我们经常会在应该使用三脚架的情况下进行手持拍摄，而实际上，又有多少时候真的是绝对不需要使用三脚架呢？我觉得是因为这些人缺少一个既坚固又易于使用的三脚架。 我曾经碰到一些人向我抱怨，他们不能方便的实现手持长时间曝光。可以进行一个测试。使用一个100m的镜头和慢速的反转片对一个有锐利轮廓的物体（可以是一个饼干盒子或其他类似的东西）拍摄一系列的照片。在每个快门速度下拍四张，从1/1000秒开始，一直到1/4秒。冲洗这些底片，然后用质量好一点的灯箱和观片器检验拍摄的结果。（如果你没有观片器，可以把你的 50mm标准镜头从机身上取下来，把光圈开到最大，从镜头尾部透过镜头观看底片。不用使用幻灯机，通过幻灯机可能会得到稍微模糊的结果，因为幻灯的质量是由幻灯机镜头的光学素质决定的。我有点怀疑你的幻灯机镜头是否能比标准镜头的光学素质更好。）从这个测试你就会发现，虽然手持拍摄是简单易行的，但这样做很难得到清晰锐利的影像。这样说并不是意味着不锐利就必然是不好的。也许你是希望得到一张柔焦照片。在这种情况下，你可以使用手持方式和慢的快门速度拍摄。但对于此外的其他类型拍摄，我们都需要对拍摄进行控制。 在不考虑快门速度的情况下，你能在任何时候都得到绝对清晰的照片吗？摄影圈里有一条传统的大拇指规则，它说如果使用手持拍摄并想得到相对清晰的照片，你需要让快门速度和使用的镜头的焦距相等。例如，如果你相机上装的是50mm镜头，为了得到清晰的照片你必须把快门速度设置为1/50秒或更快的速度。使用一个100mm的镜头，你需要至少1/100秒的快门速度。同样200mm需要1/200秒，300mm需要1/300秒，等等。（对与变焦镜头，随着焦距的增加，也必须增加快门速度。） 从这里我们可以得到的结论是，如果使用手持拍摄会有很多限制：你不得不在明亮的光线下拍摄，或使用大光圈，或使用快速的底片、或者只使用短焦距的镜头，或是这些条件的组合。如果光线不好，在早晨或黄昏手持拍摄，你会得到一些柔焦照片；如果只使用短焦镜头，你将失去一些创作机会；大光圈会导致比较浅的景深；而快速底片会增加成像的颗粒。为什么不使用三脚架来消除这些限制呢？毕竟，在把相机固定在三脚架上后，你仍然可以使用大光圈、快速胶片或在阳光下拍摄。但此时，你可以对这些条件进行任意挑选，而不是“必须”这样那样。 初学摄影的人总是要求三脚架既重量轻又坚固。在我看来，这是互相矛盾的两个要求，很简单，没有这样的东西。一个非常轻便的三脚架肯定会被风吹倒，而且它的坚固性肯定不能满足35mm相机拍摄时的需要。请记住一点，35mm底片只有大约1*1.5英寸大小，把这么小的底片放大成相片或用幻灯机进行投影，这也意味着同时放大了底片上影像的缺陷。另外，我们所使用的镜头焦距也会放大这些不清晰带来的问题。因为当你使用一个更长焦距的镜头时，你其实也放大了小幅底片上的所有的问题。相对于普通的50mm镜头，100mm镜头具有两倍的光学能力。这也意味着 100mm镜头可以把那些由于运动、振动、对焦失误或拙劣摄影技术所造成的问题和影响也同时放大一倍。对于200mm镜头，例如80-200mm变焦镜头的远端，这个放大效果是四倍。因此，为了得到和50mm镜头一样效果照片，你必须付出四倍的认真、四倍的精确度、让相机有四倍的稳定性。当使用500mm 镜头时，你需要的是10倍的付出。对图像要求越高，越需要坚如磐石的三脚架。 我听到过不止一次，有人说能够把振动减低到最小的三脚架是那些木头架子。让我们看个例子来推翻这个说法。我们来想一下：为什么大提琴、中提琴、小提琴、吉他、琵琶等弦乐乐器都是用木头做的？因为它们需要共鸣。对了，木头也会振动。实际上，木头只是比金属在使用上有一些便利的地方，例如在温度低的时候，它不会像金属那么冰冷，方便手握持。但是，用木头做的三脚架和金属三脚架相比并没有多大的异同。 无论用什么材料制造，最稳定的三脚架是那些管脚有最少节数的三脚架。三脚架上每一个连接位置都是潜在的脆弱环节，当你在野味工作时，这些环节就是潜在的问题来源。在现实生活中，对三脚架的选择无非是选择三节管脚（每条腿上有两个锁定装置）还是选择四节管脚（每条腿上有三个锁定装置）的三脚架。节数越少，展开和收起三脚架的速度就越快。最末一节（最底下一节）管脚的直径越细，稳定性就越差。对于四节的三脚架，第四节管脚是最容易出问题的。 可以在三脚架上固定一个带长焦镜头的相机来测试三脚架稳定性，例如使用400mm的镜头。把三脚架的腿都伸展到最大长度并固定好每节的锁定装置。并且对近处的线条分明的物体进行对焦。现在，一边通过相机的取景器查看焦点，一边用手轻轻敲打三脚架的腿，然后再轻轻敲打镜头的前部。如果此时你看到取景器里的图像在跳动，那就要换一个三脚架了。如果条件容许，可以使用一点高科技来做这个测试，在镜头上绑一个激光点光源，观察在轻轻敲打三脚架时，点光源的跳动情况。 把三脚架的中柱也完全升起，再重新做这个测试。你会发现，你把中柱升的越高，三脚架的稳定性变得越差。无论在什么条件下，三脚架的稳定性总是在不升起中柱时表现最好。如果可能，我都会避免升起中柱，哪怕是使用广角镜头。升中柱而不是伸长管腿是个很容易使照片失去锐利画面的方法。如果这样做，你其实不是在使用一个三脚架，而是在使用一个有三条腿支撑的独脚架。我用的三脚架实际上根本就没有中柱，我也根本不需要这个功能。 你要确保你的三脚架的高度是足够高的。当三脚架的腿完全伸展开时，相机至少应该比你眼睛的高度稍微高一点点。如果整天都使用一个比较矮的三脚架，你就不得不弯腰驼背的工作，这可不是轻松的活儿。另外你会发现，在器材店里看似很高的三脚架，放到野外后会感觉变矮了。如果你是在一块不平的地方拍摄，例如在小山头的一侧，你会发现三脚架的一条腿不得不比你站的位置低。实际上，这无形中就缩短了三脚架的高度。让三脚架变短是很容易的，但让它变长就不那么简单了。 如果想让三脚架贴近地面，那就是另外一回事了。几乎很少有三脚架提供类似的功能。我曾经不止一次看到三脚架厂商宣传“中柱倒置”的广告，不过这种工作方式其实是个很复杂的方法。设想一下，相机是倒置的，对相机的控制也是倒置的，你的头和肩膀不得不夹在三脚架的三条腿之间，而你的镜头必须和其中一条腿向背。在这种姿势下，长镜头怎么工作呢？因为稍微移动镜头，就可能把三脚架的腿拍进画面。估计是不大可能，这也许就是为什么那些广告从来没有展示摄影师是如何用那种方式工作的原因。但是，你有时候确实需要在很低的位置拍摄。许多主题，例如野花、蘑菇，这些都只能在贴近地面的高度才能拍摄到。而且，对于这些题材，你只需要变换一个角度，就能拍摄出与众不同的照片。尽管如此，大多数照片都是在离地面5 英尺（大概1.5米，译注）以上的高度拍摄的，大概相当于人眼的高度。 如果三脚架可以满足要求，我们也可以很方便的跪下来拍摄。 这里是一些我推荐可用于野外摄影的三脚架。 这些是做工很好的型号，而且使用灵活、很坚固，既适合高姿势拍摄，也适合低姿势拍摄。 . Gitzo G-1340和G-1410 法国制造，Gitzo三脚架都是设计很精良，稳定性很好，而且可以长期使用的可信赖的产品。这两个型号都没有提供中柱，但是如果你愿意，你可以自己配一个。它们都是坚固的铝制三脚架，而且有规格比较大的锁定环（Gitzo叫它“wing lock-offs”），它们很好用，即使你是戴着手套也一样方便。G-1340是我工作的标准装备，如果我只能带一个三脚架，那我肯定是带它。G- 1410比较大一点，是G-1340的增高版本。不包括云台，G-1410重8.5磅（1磅=0.454公斤），G1340大概6磅重。我自己用的是比较老的340和410，它们和现在的G-1340和G-1410其实是一样的。当我用我的最长的镜头（500mm）拍摄时，如果我使用410，照片肯定会比使用340更锐利。这是绝对真实的，尤其是我在使用增距镜和慢速快门的时候，更是如此。这两个脚架都可以把三条腿完全张开在一个平面上，这样你就可以贴近地面工作了。 . Gitzo G1348和G1548 在过去几年里，Gitzo推出了一系列脚架腿是由碳纤维制造的三脚架。这两个是四节结构，没有中柱的型号。G-1348只有4又5/8磅重，绝对是我推荐的脚架中最轻的一款。（Gitzo最轻的一款是G1228，它轻到几乎很小的微风都能把它吹跑。它也是四节结构，最后一节腿有非常小的直径。这可能是唯一款我不推荐使用的Gitzo脚架。）G-1548的重量是6又3/4磅，也是四节结构。因为它管脚的直径比较大，所以也是非常稳固的。 碳纤维脚架的唯一问题是价格比较贵。例如，我最近向纽约的邮寄商店询问报价时，一个Gitzo 410只要340美元，而相同的1548要895美元，相差550美元。它们的重量相差2.125磅，也就是说对于碳纤维版本的脚架，你要为每磅重量多付 258.82美元。如果你拿报价800美元的1348和卖298美元的G1340比较，你会发现为了减轻1又3/8磅重量，你要多付502美元，也就是每磅要付365美元。所以只有你自己才能回答：多付额外的钱来减轻重量是否值得？ 其实，Gitzo的产品一直都很贵，但随着他们一直在生产，所以价格还是在逐年下降的。我仍然在使用一个我在1977年买的Gitzo脚架。我已经把我使用的相机和镜头都升级到最新的型号了，胶卷也是，但我仍然在使用那个脚架。这本书里所有插图照片都是用使用三脚架拍摄的，而且都是使用Gitzo拍摄的。说这些让我有点尴尬，不过现在我已经有四个不同尺寸的 Gitzo脚架了。 另外，这里我想给一点使用Gitzo脚架的提示。管脚的锁定是螺扣锁，有时候会有一点难用。如果你从最末一节开始展开脚架，有时候会因为上一节的锁的关系，无法展开。解决的办法是，每次展开时都是从最上面的一节开始，这样下面的管脚也已经松开了。 如果你想要便宜一点的三脚架，可以考虑铝制的Manfrotto 3021或它的黑色版本3221。在美国，你可以通过Bogen买到，价格在100到135美元之间。当然这些脚架的质量不能和Gitzo相比，但在比较便宜的脚架里，它们是最好的选择。它们重5又3/4磅，不比G1340轻多少，而且如果你使用长镜头，他们相对于Gitzo脚架稳定性会差一些。在我看来，3021/3221的主要缺点是，如果你身高有5英尺10英寸或更高，或者在不平坦的地方拍摄，它们就显得太矮了。 云台 每一个三脚架都必须有一个云台，这是无可置疑的。你可以为你的脚架配一个三维云台，也可以是一个球型云台。尽管在操作上，这两类云台会有一些差别，但选择使用哪一类云台其实是个很个性化的选择。在你购买任何云台前，我强烈建议你带着你的器材去一家产品种类丰富的商店去试用有一下，以确定你究竟喜欢哪类云台。你还应该询问一下其他野外摄影师的意见，哪些是他们喜欢的，哪些是他们不喜欢的，如果可能最好试用一下他们的三脚架。 三维云台可以在每个角度提供很精确的调整。向前或者向后倾斜，向左或者向右倾斜，或者是旋转，所有这三个方向都是由独立的控制机构实现的。在某一个方向上对构图进行调整，不会影响到其他方向的设置，这对有计划的风光摄影或微距摄影是很有帮助的。不过，你不得不在三个方向控制上分别松松紧紧才能完成操作。你为精确付出的代价就是操作的速度和时间。 我看到许多摄影师在使用三维云台时没有正确安装他们的相机。几乎所有的三维云台被设计成当需要竖拍时，相机是往左边倒。如果云台有方向控制的手柄，大多数的设计都是这样的，有一个手柄应该是指向你的身体的方向，而其他两个指向各自的方向。把云台上的相机朝向正确的方向，这样你就可以在相机是竖拍状态时也可以调整相机。否则，你在每次想改变竖拍的位置时都要先松开锁定相机的螺丝。 球型云台通常被称为“球台”，它只有一个圆丘来控制在所有方向的移动。当松开时，球台上的球头可以在所有方向自由移动。这种便捷而快速的操作方式非常适合普通的摄影，尤其对动态摄影是必须的。你可以左右移动、倾斜、凭直觉调整水平，而且是同时进行。很巧妙，不是吗！ 最好的球台，也是我唯一推荐的一种，是那种有张力控制的球台，它可以调节球头在移动时摩擦力的大小。然而，我很少看到这些球台会提供一份如何使用张力控制的说明。下面是操作步骤：首先，把圆丘的锁定打开，同时把张力控制也完全松开，通常张力控制是个小的螺丝或旋钮。然后把相机和镜头固定到球台上，然后一边上下左右的移动相机，同时慢慢的拧紧圆丘的锁定。当你觉得“嘿，现在的摩擦力挺合适”的时候，现在暂时停止拧紧圆丘的锁定。现在拧紧张力控制，直到拧不动为止，注意不要刻意使劲拧死，只要手指感觉拧不动就行了。现在开始，不要再碰张力控制的螺丝了。当你继续拧紧圆丘的锁定时，实际上是在继续拧紧张力控制，但这你不是想做的。你现在已经设置了足够的摩擦力了，所以现在不要去管他了。只有在你想重新设置摩擦力大小的时候，再按上面的步骤重来一遍，例如当你换了一个更大的长焦镜头的时候。 球台相对于三维云台有一个明显的优点，你可以让你的相机在竖拍时可以倒向左边也可以倒向右边。你应该几乎总是用一个方式工作，不是倒向左边就是右边，这取决与你认为哪个是正确的和舒服的。然而，如果你需要，你也可以改变方向。 球台的一个产品分支是“动作手柄球台”或“手枪手柄球台”。它们在相机平台下有个手柄，在手柄最下面有一个非常小的球头。你可以握紧手柄，然后旋转云台到你希望的方向，然后松开手柄，它就固定住了。如果你是一个严肃的摄影师，请避免使用这类云台。因为那个很小的球头，它们不能提供稳固的支撑。另外，所有的重量都在悬臂（手柄）上，当相机在竖拍位置时，会导致所有重量偏离三脚架的轴线几英寸。不论何时，你都应该尽最大可能让相机和镜头的重量正好落在三脚架的轴线上。换句话说，这些带手柄的球台是极容易导致振动产生的。离它们远一点为好。 无论你喜欢三维云台还是球型云台，我都建议你给云台配置一个合适的快装系统。它包括一块固定在机身或镜头的三脚架锁孔上的快装板，和一个固定在三脚架云台上和快装板配套的卡槽。广泛使用的快装系统只有两种， Manfrotto的Bogen系统和由另外几家厂商生产的Arca-Swiss设计的快装系统。Bogen版本使用一个大型的六角型快装板，可以放进一个固定开口的空腔里，而Arca-Swiss的版本使用一个长的楔形快装板，可以划入一个末端开口的卡槽中。无论你的个人的选择是什么，我都强烈建议你选择Arca-Swiss的系统。Arca-Siwss的快装系统比较昂贵，不过非常坚固而且设计完善。虽然两个快装系统都能很好的工作，但相比而言， Manfrotto好比雪福莱，而Arca-Swiss就是卡迪拉克。无论使用哪个快装系统，你都需要有一个快装板装在机身或镜头上。然而，如果你只有一块快装板，你就不得不把快装板在你的器材间换来换去，这时你其实并不是在使用“快装”系统，而是正在使用“慢装”系统。 针对三脚架球台，我给出如下建议： 三维云台： . Bogen 3047，3049，或3028（非常轻的型号） 3047是一整套的Bogen快装系统，而且价格合理。如果你想使用Arca-Swiss类型的卡槽，那就应该考虑使用3049；它是基于3047的设计，不过没有内置Bogen快装系统。尽管我不建议你使用轻型云台，不过如果你必须要用，那最坚固的一个就是3028了。增加一个Arca-Swiss类型的卡槽会更方便。 球台： . Kirk BH-1 这是一个实心的球头整合一个Arca-Swiss卡槽。它同时提供一块快装板。我个人认为，这是现在市场上所有球台里最好的产品。它已经成为我最常使用的云台。 . Graf Studioball QR 一个结实而重的球头。很多年来，这是我的标准球台。Graf一直在不断改进卡槽的设计。虽然它看上去具有像标准的Arca-swiss一样的卡槽，但实际上现在的Graf卡槽只能使用它自己的聚合物快装板。你可以使用Kirk的卡槽或Really Right的产品（下面会提到）替代它，或者干脆避免使用Graf球台。 . Foba QR 很贵但很坚固的球台。它使用一个控制杆而不是旋钮来锁紧。它也有Arca-Swiss快装系统。 . Arca-Swiss B1 这是一个昂贵但高精密度的球台，很显然，它使用Arca-Swiss卡槽。这个球台在市场上有很多版本，包括一个没有Arca-Swiss卡槽的版本（你不需要这个），一个不能全角度转动的版本（你也不需要这个），和一个大型版本B1G（你同样不需要这个）。还有一个B2球台，它看上去像是一个球型云台，但实际上它是一个具有球型设计的三维云台。你只需要买标准的具有Arca卡槽的B1云台就够了。 有一些摄影师抱怨关于B1的问题，有时尽管已经扭松了锁紧旋钮，B1的球头还会被非常紧的“锁死”或“冻结”住。在这种情况下，修复的方法是，顺时针拧紧锁紧旋钮大概1/8英寸，这样可以释放内部的阻塞机制。这个动作可能需要很大的力。我在野外曾经看到过好几个摄影师遇到此类问题，而且这个问题经常会在最糟糕的时刻发生。这也是我更倾向去买 Kirk球台的原因之一。 如果你有了一个Arca-Swiss快装系统的云台，你很显然还要为机身买一块配合卡槽的快装板。不要在 Arca-Swiss、Graf或Foba提供的所谓“通用”快装板上浪费金钱，去买那些专门为特定型号相机或镜头生产的快装板。这些快装板可能会贵一点，不过这会减少由于通用快装板不匹配而引起的其他花费。有两个厂商提供这类产品： Kirk Enterprises 333 Hoosier Drive Angola, IN 46703-9336 Phone: (800) 626-5074 Fax: (219) 665-9433 http://www.kirkphoto.com Really Right Stuff P.O.Box 6531 Los Osos, CA 93412 Phone: (805) 538-6321 Fax: (805) 528-7964 http://www.reallyrightstuff.com 这两家厂商都提供和市面上各类相机和镜头匹配的快装板。所有的快装板都是经过优化设计的，配合防扭曲设计的机械螺杆。同时他们还提供其他的产品，包括单独的Arca-Swiss卡槽，可以用于你已有的云台。我建议你先查询一下他们的产品目录。 |
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Aug 27th, 2007, 16:42
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底片 底片就是摄影者用光线做画的画布。你最终如何来完成一个作品，不仅依赖快门速度和光圈大小，很大程度上还依赖于你使用什么底片。如果已经解决了如何选购高质量的摄影器材的难题，那你就该考虑一下购买什么样的高质量的底片并寻找高质量的冲洗店冲洗这些胶片了。 底片对光线的敏感度是用ISO数值表示的，通常称之为“底片速度”。ISO比较小的底片被称为“慢速”底片，因为需要更多的光线才能在底片上记录影像。而 ISO比较大的底片称为“快速”底片，因为它们需要比较少的光线就可以成像。如今，我们通常把ISO低于100的底片看作是慢速底片，在100到200之间是中速底片，快速底片是那些ISO大于200的底片。慢速底片包括Kodachrome 25和64（ISO分别是25和64）和Fuji Velvia（ISO 50）。中速底片有一系列的Ektachromes：100S、100SW、100VS，还有Fuji的Provia F、Sensia II和Astia。所有这些都是ISO 100的底片。快速底片有Fuji的Provia 400和Kodak的Ektachrome 400。Kodak和Fuji还都生产一些超高速的底片，例如ISO1600的底片。 像摄影理论里其他的参数一样，底片速度也是按挡位增加的。对每一个ISO数值的加倍或减半表示底片更快还是更慢了一挡。例如，让我们从ISO 25的底片开始，加倍到ISO 50是增加一挡，再加倍到ISO 100是增加另一挡，ISO 200也同样又增加一挡。 我强烈建议你在光照条件容许的情况下，使用尽可能慢速的幻灯片（通常也称为“反转片”）底片。请记住一条原则，底片的速度越慢，成像越锐利、颗粒度越小。我并不是建议你使用市面上速度最慢的底片，事实上通常你只需要用一种底片。使用针对你的工作环境最好的底片就可以了。 有很多理由使我们使用幻灯片而不是负片，但其中最最重要的一条理由是：幻灯片能够给你展示你拍摄的真实结果。当你在看一张你拍摄的实际的幻灯片的时候，你看到的拍摄结果是显而易见的。你可以马上分辨出你的拍摄是成功的还是失败的。只要仔细看一眼，你就可以衡量曝光水平、色彩平衡、对焦准确程度以及其他的问题。而当我看一张负片的时候，我根本无法看出什么，仅仅是一些无意义的橙色的斑点罢了。而且，在负片底片和洗印出的照片之间没有任何直接的联系。你不能通过检查洗印出的照片来评估你的摄影技术，除非你是个暗房工人，并且自己完成整个冲印过程。洗印照片的工作通常是机器自动完成的，并且根据所谓的“正常”情况进行了一些调整，但是谁敢说机器的校准和修改是正确的呢？你照片上的失焦和偏色到底是你拍摄失误造成的呢，还是由机器的问题造成的？请坚持使用幻灯片来学习摄影，然后再在你需要的时候使用负片。你要清楚的是，用幻灯片洗印出照片并不是一件很难的事情，而相反的过程是不存在的。在我写这本书的时候，慢速细颗粒度的彩色幻灯片仍然是提供给出版业的照片的标准。更极端的，几乎没有自然风景照片是用幻灯片之外的底片拍摄的，出版社通常都不接收负片或数码照片。所以请坚持使用幻灯片。 如果你还没有选定你的标准底片，那你应该先做一些测试来确定需要哪些底片的特性。根据你选择的范围，每种底片都买几卷（一般来说，对于一个完整的测试，一个胶卷显然是不够的），然后进行一对一的对比拍摄测试，在相同的光线下，最好是相同的镜头、相同的构图，在一个机身上装一种胶卷，另一个机身上装另一种。注意，在拍摄所有照片的时候都应该使用三脚架，这样可以尽量排除因为振动造成的影响。应该在不同的光线下拍摄同样的照片以测试这种底片对高对比度和低对比度情况的下的控制能力，例如明亮的太阳光、接近晚上的侧光、严重的阴天等等。并且拍摄一些非常快的快门和非常慢的快门速度的照片。拍摄不同颜色的物体，尤其是要拍摄黑色的、自然灰的和白色的物体。 然后，如果可能，在同一家冲洗店处理所有的底片。去你能找到的最好的冲洗店，因为任何底片的质量都没有如何更好的冲洗它们更重要。当你取回来这些底片后，把他们摊开放在灯箱上，使用4倍或8倍的观片器（loupe）挑出你喜欢的照片。比较这些照片的色彩表现、颗粒是否细腻、以及反差的表现。这时候，你应该可以把注意力放在一两种你比较喜欢的底片型号上了。仔细研究它们的特性，以便你能够在野外自如控制它们的表现。 反转片可以分为必须用机器处理的Kodachrome和更常见的使用E6 工艺的底片，例如Ektachrome、Fijichrome、和Agfachrome。Kodachrome必须要送到那些有特殊处理设备的冲洗店才能冲洗，而E6底片一般在各地的冲洗店都可以冲洗，甚至在你家厨房的洗碗盆里也可以洗出来。但是，我强烈建议你不要考虑自己冲洗，因为精确的时间和温度控制对保证底片的色彩平衡和一致性起着非常重要的作用。严格的“质量控制”是一家好的冲洗店向你收取更多费用的主要原因。当你发现洗出来的白色物体不够白的时候，先想一下是不是冲洗过程的问题，然后再怀疑胶片。先换一家冲洗店试试。 如果在理想的存放条件下（黑暗条件下，温度40华氏度，相对湿度40%），任何Kodachrome彩色底片的成像都可以保存非常长的时间而不会有明显的褪色现象。当把反转片暴露在光线下时，例如经常用幻灯机放幻灯，那么E6底片会比Kodachrome底片保存更长时间。事实上，我并不太关心所谓的“存档”问题，因为现在我可以将所有底片通过扫描转换为电子档案方式存储。再说，当我回首看我以前的作品的时候，我会为它们的质量感到吃惊。如果这就是我要保存的，那我扔掉了什么呢？我相信你和我都在不断的改进我们自己的摄影技术，而不是相反的过程。如果十年后，当我们看现在的照片而感叹说“我曾经是一个很好的摄影师”，我觉得这是一件很可怕的事情。 现在，让我们给好的底片下一个定义：它首先应该是你喜欢的，而且是可以获得的，而且是你买得起的。但是，对于特定的一种底片，你喜欢它什么呢？首先，它们的颜色表现不同。不同的底片对色彩的表现都不尽相同。当你面对底片的时候，没有那种叫做“红色”的东西，而只有Kodachrome红、 Extachrome红、和Fujichrome红，而他们又可以细分成Ektachrome 100S红、Ektachrome 100SW红、Ektachrome VS红，等等。寻找那些色彩表现适合你的感觉的底片。另外，还要考虑锐利度、解像力、颗粒度和反差控制能力。一种底片是如何表现细节的？阴影的表现如何？也许今天你最终的目的只是把底片洗印成照片，但你有没有计划使用幻灯机观看、或送去出版刊物、或者扫描进电脑？这些都需要你仔细选择合适的底片。 另外，还有两个很重要的选择标准。这种底片是不是很容易买到？我们经常需要到处旅行，尤其是自然摄影师，他们很希望企鹅和狮子都能在国家公园里集中起来，但这是不可能的。因此我总是尽量使用可以在当地补充的底片。成本是另一个需要考虑的问题。每卷10美元的底片真的能比每卷5美元的底片拍出更好的图像吗？我会很小心黑市上的底片，因为你不知道它们是怎么生产的。毕竟相对于镜头、相机、旅途费用等拍摄过程中必须的花费，底片的费用是很小的一部分。 我经常被问到，什么底片能够拍摄出最“真实”的画面，好像“真实”的底片就是最好的底片。事实上，没有一种底片能够拍摄出和我们眼睛看到的景象完全一致的画面，无论是色彩还是反差。但对我来说，它们的表现已经足够好了。如果我真的需要真实，那我就不会选择去摄影，而只需要走出门外去体验真正的现实生活。摄影只是一个手段，通过这个手段，我们可以把无序混乱的世界通过镜头、透视、构图和底片变得有条理。照片是需要我们拍摄的，“真实”是需要我们去体验的。如果真实的颜色是选择底片的标准，那我们又该把黑白底片放在什么位置呢？如果真实的颜色是选择伟大照片的标准，那我们要怎么去评价安赛尔.亚当斯呢？ 底片增感 在野外拍摄的时候，有时你会因为需要使用某一挡快门或光圈而需要更快速的底片。如果你身边没有更快速度的底片，那最好的解决办法就是“增感”你的底片。 增感是指故意使底片欠曝的过程，然后在底片冲洗的时候通过改变底片处理的时间来进行补偿。例如，我们假设你正在用ISO 100的底片拍摄白尾鹿。你正在用1/60秒拍摄。光圈已经开到最大，但因为你使用的是400mm的镜头，鹿正在跑来跑去的吃草，所以你担心这样会影响照片的清晰度。你不得不使用更快速度的快门，但你身边又没有合适的底片。 现在可以这样做。首先，你需要重新设置相机的ISO设置。你不能使用DX自动设置ISO的相机，因为现在需要可以任意改变ISO设置的相机。如果你打算把ISO设置增加1挡，那你同时也可以得到更快1挡的快门速度。把相机的ISO设置为200，因为底片的速度也是按挡位工作的。现在你就得到了速度更快1挡的底片了。 很显然，你不能在拍摄一个胶卷的中途改变ISO设置。你必须使用你设置的ISO值拍摄整卷底片，否则有一部分底片会比其他的过曝。另外，当你拍摄完这卷底片后（注意，你使用了新的底片速度设置），要确保你在取出胶卷的时候就做了记号。这也是我为什么总是会带着一支不可擦除的记号笔的原因。你必须能够在把胶卷交给冲洗店时分辨出它们。只要在胶卷盒上简单写上“PUSH”或“+1”或“以200拍摄”就可以了。 当你把底片送去冲洗的时候，你必须告诉冲洗店你做了什么。把增感的底片和其他的分开，并告诉他们你是用什么底片速度拍摄的。冲洗店就会使用“迫冲”的方式冲洗你的底片，当然他们会收取额外的冲洗费用。冲洗底片的化学过程都需要特定的时间和温度，冲洗店会根据你使用的增感速度对底片的处理过程进行一些调整。 当然了，哪里都没有免费的午餐。如果能够以任意想要的底片速度拍摄，而冲洗过程都一样，那是再好不过的了。然而，那是不可能的。只要你进行了底片增感，你就不得不改变正常的冲洗过程，你也必须为此同时付出金钱上的和影像质量上的代价。所有的增感过程都会增加底片的反差，并且在一定程度上增加了颗粒度，同时对于不同型号的底片，可能会有一定的颜色失真。所有这些影响都和增感了几挡有关。 你不必非要像我们的例子里那样只增感一挡，你可以“增感”底片最大增加3挡。不过，事先的警告是，如果你增感不止一挡，就必须忍受更差的成像质量。当然了，你也没必要每次都增感一个整挡位。很多专业的冲洗店可以很精确的控制冲洗过程，来反映1/3挡的底片速度变化。因此，如果需要的话，你可以增感1 1/2挡、1/2挡或2 2/3挡等等。 使用E6工艺的底片，包括Ektachrome和 Fujichrome都是经常用来增感的底片。如果需要，Kodachrome系列的底片也可以进行增感，但是只有很少的冲洗店提供类似的服务。在写这本书的时候，市场上至少有一种底片是专门为增感而生产的，就是Fuji的MS100/1000底片。MS代表“多种速度”（multi-speed），数字表示容许增感的底片速度范围。你使用这个小胶卷做了什么，就不得不向冲洗点支付额外的费用。还要提到的是，一般来说，增感的挡位越多，支付给冲洗店的额外费用就越高。除开这种Fuji底片之外，如果不是绝对必要，我建议把增感的最大范围设定在1挡。当然，如果你发现猫王又在你家楼下的快餐店里出现了，而你又不得不增感4挡才能拍摄，那就别考虑那么多了。这种情况下，有拍下照片总是比没有拍要强百倍。 许多专业摄影师都经常增感底片。我认识的几个拍鸟和野生动物的高手一直都是把Velvia增感1挡使用。Kodak的E100S和E100SW也经常被增感到200使用，而Ektachrome 200经常被增感到ISO400来用。我经常听到一些摄影师说，相对于正常底片速度，他们更喜欢Kodak底片增感后的效果。我的建议是：自己做个测试。在光线不变的条件下，使用两个胶卷，用同一个镜头拍摄相同的素材，但是对其中一卷进行增感。然后一起冲洗这两个胶卷，通过幻灯挑选你喜欢的那个。同样，也可以比较增感后的底片和速度比较快的底片的差别。例如，把E100S增感到200，和Ektachrome 200进行比较。在所有这些测试中，要注意确保被拍摄素材具有多种颜色，这样对比的结果才是最好的。 一旦你不使用底片增感了，记住把相机的ISO值调回正确的设置。另外，与增感相对的方法叫底片“降感”。原理和增感相同，只不过方向相反。事实上，真正需要底片降感的时候只有一个，就是因为意外操作导致一卷底片使用了错误的ISO拍摄的时候。当你从相机取出Ektachrome 200的时候，忽然发现在拍摄时相机设置的底片速度是ISO100。天啊，你的整卷都曝光过度了1挡！给这卷做个记号，然后在冲洗的时候告诉冲洗店发生了什么。同样的，成像质量会受影响，而你也必须多支付额外的冲洗费用，但至少你保住了这些照片。 不要忘记立即给增感或降感的胶卷做记号。当你掏出一堆没有记号的胶卷，而里面混有底片增感过的胶卷时，肯定有种十分失落的感觉。哪个是哪个呢？如果你确实想尽可能的挽救你的底片。先把你怀疑可能增感的底片挑出来，然后要求冲洗店给它们做“取样测试”。冲洗店会从每个胶卷上剪下几寸底片，按正常过程冲洗这些底片，然后分析冲洗的结果。通过这个方法，他们会找到哪些胶卷需要进行迫冲处理。这样，你损失了每个胶卷的前几张底片，但是挽救了其余的。所以，最好的解决办法是随时带着记号笔并在每个胶卷上做记号！ 特殊的装备 有一些装备会令野外拍摄更加便利。不过这些都是非常专业的设备，所以也是费用比较昂贵的，不过每一种设备都可以在野外拍摄时帮你解决特定的问题。让我们来看看如何使用这些装备。 “L”型支架 设想一下，不论使用球型云台还是三维云台，当你的相机安装在三脚架上时，这时需要竖拍，会发生什么？当你把相机在云台上翻向一边的时候，镜头的光学位置实际上也跟着改变了。如果你使用诸如Nikon F5或Canon EOS-1这样的相机，你的这个动作会使镜头向左移动大约4英寸，同时降低了5到6英寸。因此，本来很高的三脚架变矮了。另外，整个相机和镜头的重量现在都偏向一边，这对轻型三脚架来说是个潜在的隐患。当然，如果你的镜头上有三脚架套环，你就可以一直这样用。因为如果是使用镜头的三脚架套环固定，那竖拍的时候就不需要翻转云台。 但是决大多数焦距比较短的镜头，甚至一些70-300mm的变焦镜头都没有三脚架套环，所以你别无选择的需要翻转云台。这是没有选择的事情，除非你的云台上使用的是一种Arca-Swiss设计的快装系统。至少有三家公司生产这种我们称之为“L”型支架的东西。它们其实是“L”型的Arca-Swiss快装板，它们可以替换或固定在你原来的快装板上。“L”型快装板的一边紧贴相机底面，另一边贴紧相机的左手边。当需要竖拍的时候，相机可以像往常一样固定在云台上，而不需要翻转云台。当拍摄竖幅照片的时候，先松开快装卡锁，取下相机，然后把相机改为竖直方向，再重新固定就可以了。这时镜头的轴向几乎没有改变，三脚架还是保持着原来的高度，相机和镜头的重量也还是落在三脚架的轴向上而不影响稳定性，一切都几乎和原来一样。 相机应该固定在准确位置，千万不要忽视这个因素，有时候这是你的照片成功与否的关键。假设你正在接近地面拍摄盛开的鲜花，并且非常小心的固定了相机的位置以避免背景中包含进一些太明亮的东西。如果这时候翻转云台进行竖拍，你就需要重新调整相机的位置以拍摄到和先前一样的画面。这意味着要把三脚架向右移动几英寸，再把三脚架升高几英寸。即使在室内拍摄，这个过程也不轻松，更不要说在野外了。这时就应该使用“L”型支架来解决这个问题。 还有第三个用途，虽然我只使用过一两次，不过还是很值得讨论一下的。如果你需要尽最大可能的接近地面拍摄，这时要怎么做？即使你使用Gitzo或 Manfrotto三脚架，还是会有几英寸的高度，因为你要把云台的高度也考虑进去。这时可以这样做，把相机按竖拍的方式固定在“L”支架上，然后翻转云台（你这时应该让相机向右翻转，这样相机翻转到球头的右手边）。这时你的相机就已经达到最低的位置了。实际上，你可以通过松开快装卡锁使相机还可以向下划动一到两英寸。这样做了之后，你的相机底部，其实应该是“L”支架的底部，应该已经非常接近地面了。这确实可称为一次“低水平”的摄影！ 我现在已经迷恋于使用“L”型支架了，我的每一个相机基本上都随时安装着一个“L”支架。如果你是个专门拍摄鸟类或脯乳动物的摄影师，或是那些经常使用长焦镜头的人，你可能不需要太关注这种特别的支架。因为你使用的镜头上已经有了三脚架套环，所以已经可以任意的横竖翻转了。如果你是个什么主题都拍的人，就像我一样去拍摄从大山到蚊子的任何东西，那最好准备一个“L”支架。生产“L”支架的厂商有Really Right Stuff和Kirk Enterprises（地址可以在讨论三脚架那一节找到）。也可以从第三家厂商买到“L”支架： Photo-Options 533 Garden Street Kelso, WA 98626 Phone: (800) 367-4686 (来源：John Shaw自然摄影指南 翻译： 比你笨) |
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