游记 jasper banff自助游笔记

[wormcc]

才回来，忙着赶拉下的活，照片什么的还没整理。随便写两句，也算是为自己下次去提个醒。

偶这次是去探路，事前没什么计划，属于脚踩西瓜皮滑哪儿算哪儿的，景点当然就挂一漏万了。以后有时间就定在一两个地方好好玩,租个cottage，把canoe,hike,horseback riding,whiter water rafting都玩到，不要象这次赶得累死了。一路上看见好多头发花白全白的老爷爷老太太相扶相持hike或者cycling，让偶又是羡慕又是佩服。

个人感觉除了冰川，banff jasper一带的风景并不特别出色，山倒是雄伟不过顶上光秃秃的不亲切（jasper稍好），水呢总的来说不管是湖还是河比较小家碧玉，也许偶期望过高吧。jasper town比banff town自然，偶喜欢，可惜天气不尽如人意，总是一阵雨一阵阳光的，雨衣最好备一件。

驱蚊水必备，蚊子太恐怖了，bible(公园发的mountain guide）上说离lake louise不远93号公路旁边有个herbert lake很漂漂，photographer's dream，可以看见panorama of the main range of peaks in lake louise，搞得随行的摄影师心痒痒，结果那里不但是photographer的dream，也是mosquito的paradise，个个都跟小型轰炸机似的，真见识了什么叫三个蚊子一盘菜，而且超级顽强，偶们狼狈逃窜回车里还紧紧趴在车窗玻璃上不死心，偶极度怀疑是蚊子们在那个guide上做广告来的。等上了高速，幸灾乐祸地看着趴偶窗户上的蚊子与风速搏斗，50不撒手，70还撑着，好嘛加速加速看你还能撑多久，蚊子终于不行了，先是松开了一条腿，过会儿又松开一条，一条复一条，最终嗖的一声不见了，耳边仿佛还能听见它怨毒的惨叫，好像好莱坞电影里坏蛋坠下高楼，真爽。偶当初以为驱蚊水不能带上飞机，在calgary这东西又被抢购一空缺货，只好在banff买，被小宰了一笔，结果回程时在机场主动上交人家不要，说bear spary不能带但是赶蚊子的没问题，要去的朋友别忘了。

走trail的话买个bear bell挂着，不一定真的有用但至少是个心理安慰。偶去之前看资料说这个没大用，结果走到林子前后都没人里}得慌，还好带了两个哨子，挂在一起一路摇着走，虽说耗了点力气也壮了胆气。还有登山杖，上山的时候省点劲，偶们没准备，在lake o'hara顺手捡了根别人留下的大木棒子用，挺好用，就是太沉了点，爬山省的劲跟扛着它做的功正好抵消，不赚不赔。

7月初的温度号称最高二十几度最低五六度，因为pack行李的时候防潮垫装不下就丢家里了，心想反正睡袋是0度够了，结果失策。camping第一天在banff，半夜冻醒全身冰凉，没办法是好两个睡袋套一起，挤得一塌糊涂，根本没睡好严重影响了第二天的活动。后来在lake louise camping三天，头两天睡车里，冷是不冷了，安全带的插口硌得难受，最后一天觉得天气转暖，想在帐篷里好好睡一觉，没想到半夜雨下个不停，潮气一点点侵入、体温一点点下降。好不容易瞅个空子钻到车里全身已经跟冰块一样到早上也没暖过来，直接就感冒头疼了。拔营的时候一看雨布流水的那个角下面的地面都被冲出了一个坑，帐篷下面完全是湿的，相当于头天晚上睡在水里。这还是雨布先挡了一层，否则更惨。所以一定要防潮防寒带雨布防潮垫温度低一点的睡袋和感冒药咳嗽药各种常用药，还有创可贴有备无患。考虑到之前一直没休息好，到jasper只有不camping住B&B，可怜偶本来还计划在whistler camping site跟elk共进早餐的。房间70大元一晚，double room ensuite。jasper的B&B大多是在basement，也不提供早餐，偶们那个有厨房可以自己做，有的据说自己做早餐还要另收钱，逼着你到外面吃。host很nice，房子很漂亮，据说是他夫妇二人自己设计自己build的，已经建过5幢，卖了4个，真牛。他还有地上的B&B房间，也是独立的卫生间，要是有想去的朋友等偶找到名片把地址电话post上来。jasper town的物价很贵，一根香蕉八毛七，一瓶1.89L的tropicana orange juice要$5.xx，难怪他们要用B&B出租，不然没法活啊。听说banff town也是如此，但是当时偶们物资充沛没有切身体会。

动物是偶此行的重点，国内的景色虽然好动物可少多了也警惕多了。但是这见面讲究一个缘分，偶一直想看熊或者其他凶猛动物，甚至在jasper information center查其他游客的report（那一带的动物真多，随便往前翻翻就有人报告看见黑熊、cougar、coyote、grey wolf等等），听说有人在patricia lake看到黑熊了第二天就杀过去，可老是失之交臂。也怪偶早上总起不来，11点才出发狗熊都吃饱喝足回家洗洗睡了。羊啊鹿啊鸟啊还有各种松鼠倒很多，也不太怕人甚至还有一些鸟、羊和松鼠主动凑上来要吃的，不过可别真的给，到处都写着feeding wild animals is illegal。camping site比较充足，只要不是下午很晚才去一般都有地儿。玩banff yoho那一片住lake louise比较好，可进可退，风景不错，camping site还有电网保护，跟熊进行亲切友好会面的机会也大。可惜偶没福气，，亏偶还在大名鼎鼎的1A上来回跑了五趟，大东西只看见两只elk两只鹿。有一只小鹿是在傍晚回lake louise的时候看见的，当时长长一条路上只有它和偶们，蒙蒙雨雾中她背对着偶向前方眺望，好像在等待BF回家（呵呵当时真的给偶这种感觉）。悄悄把车靠边停下，几个炮筒立即对准了它开拍。听见响动，她也只是微微回头看了一眼就继续翘首企盼，过了一两分钟，大概觉得偶们这帮狗仔队有点烦了，轻扬四蹄转身往林中跑去，经过偶们车的时候还扔过来淡淡的一瞥，极其graceful，就象罗马假日里的hepburn。

banff town漂亮是漂亮，可惜到处都是人。所谓的bow fall有点国内旅游点人山人海的意思，大巴，游客一茬又一茬。偶们觉得头晕就顺着往上游走，半路却看见对岸两老外顺着峭壁往下出溜，看样子是想直接到水边，结果到一半的时候实在没地方落脚了，干脆就蹲在峭壁中间聊天，灰色的岩石衬着一红一黄两个人影倒是很赏心悦目。偶爱胡思乱想的毛病又犯了，猜那男的会不会掏出一只戒指说嫁给偶吧，转念一想那个巴掌大的地方实在不是用来求婚的，万一哪个兴奋过度两腿发软就乐极生悲了。还去了banff town北面的lake minxxxxx(名字记不清，就是跟那什么two jack lake挨着的，顺道说一句那里的地名真难记呀，在whislter山的tramway买了本rocky mountain humour，里面有一章就专门是讲各地游客们闹的地名笑话，相比之下偶还算好的了，呵呵)，走了stewart canyon trail，hike跟小时候爬山的印象一样，回程走到一半，忽然听见噔噔噔的脚步，眼前灰影一闪，被两大一小三只羊截了，那时是刚开始看见动物，激动得消耗了一堆memory和tape，其实来的路上也看见了一两群羊，但是好多在脱毛跟赖头和尚似的，又隔得远，不如眼前这三只毛色光鲜。回banff的路上在一个什么pond停下休息，那是个picnic area，小小的两个水塘，木桥跨越其上，很是安静祥和，有好多ground squirrel，严肃地用后腿站立好像在思考to be or not to be，不时发出象鸟叫一样的声音。刚好有前人留下还在燃烧的BBQ炉子，烤点香肠吧，香味引来了一只不够深沉的ground squirrel，左转右转想弄点吃的，甚至还爬上炉子探头探脑，也不怕掉进去变成烧肉，看来谁的生活都不容易啊。回到banff就去泡温泉，记得带游泳衣大浴巾，忘了多少钱，反正不算贵。锁柜子要用一元硬币，一次性，打开后就要再丢一块钱才能锁，所以洗澡要用的东西别锁进去。开始还怕冷，越来越热，只有过一会儿就出水面凉凉，泡在温暖的水里看对面的天空云起云灭，阳光在雪山上投下影子，情不自禁地有白云苍狗的恍惚之感。

拔营到lake louise，先搞定camping site，事实证明这个做法是明智的，等偶们晚上回来发现外头竟然挂着full的牌子，其实地方还有，不过那一块washroom building的上下水坏了，不得已只有把那附近的site关掉。在lake louise划了一会canoe，$35/hour，湖很美，开发的也很好，沿湖的trail都是paved。在湖边补充能量的时候看到一大群穿着红t恤上书conquer rockies - grandma style的鬼子，白的棕的都有，还有个坐电动车的老太太，心想这是什么旅行团-grandma travel？结果导游帮他们留影的时候才知道这是一家人，老太太大概70多了，看着精神还挺好，聊了两句问是否全家都来了，她说除了一个刚生了孩子的granddaughter，25口散在世界各地的子女都齐了，计划了两年，终于会合，还给偶指那几个棕色的是从以色列过来的，骄傲之情溢于言表。

头一次近距离看见冰川，兴奋得非要爬plain of six glaciers，单程5.5km到tea house，再加1.6km到glacier。一路在山坡密林里上上下下，中间经过小溪浸透的悬崖（不太高不过掉下去也得残废，还好有一段石壁上有铁链可以拉）和一段没消溶的冰雪（球鞋在上面直打滑，别人的登山靴就好很多，下次去一定不穿球鞋了），喘得跟驮东西的驴似的。开始不知道要走多久，一路走一路拍照，看见一个grandma旅行团的成员已经回来了，以为不远就兴致勃勃地继续走。哪知道好些人中途就折返了，越走人越少，一个小时以后终于看见有人返回，赶紧问还有多远，笑答不远不远大概半个小时就到了，于是深受鼓舞继续往前，10分钟后又碰上两个全副武装的hiker，上前询问，别人一看偶们业余装扮气喘吁吁，同情的说你们估计还要走30到40分钟到tea house，估计前面那位的半个小时是按自己的速度来估算，偶哪能跟他们比。想想直接回去太窝囊也太亏，继续上吧。向前进向前进，终于有个人跟偶说you're almost there了。再走，居然看见有带着孩子的下山，厉害，偶能把自己弄上去已经很了不起了。历时一小时五十分以后到tea house，赶紧歇会，还想继续上glacier呢，反正只剩不到两公里了。看见骑马的人开始下山了，个个气定神闲，羡慕ing，不过辛苦也是一种体验。2分钟后继续往上，植被明显稀疏了，到后来中间一条小路，左边是冰川，右边是一片大石头，没有生物。再后来已经没有明显的路了，依稀顺着岩石坡的最顶端往上走。强劲的寒风几乎把帽子吹飞，只能拿手摁着，之前爬山流的汗已经全没了，从短袖变成毛衣再加上外套，正好是前面的逆过程，,还冻得发抖。到了路的尽头，才看见一个藏在山后的glacier，只有走到这个最高点才能看见。admire自己一把，相机咔嚓咔嚓一通，露在外面的手都麻木了（后悔没戴手套），该回了。先冲到tea house来一杯hot chocolate加苹果派，价格稍贵不过想想运东西上来的成本也很高，服务的小姑娘说她和家人就住旁边的木屋，一星期才下山一次。想来除了游人就是楼下的chipmunk做伴，也很孤单的说。缓过劲来留下小费开始往山下走，当时已经傍晚6点多了，居然还看见有人来，半绝望地问还有多远，想来刚刚偶也是这样，身后的白人老头促狭地说还有one hour，引来what一片，赶紧鼓励说只有10分钟就到了。那老头也是个搞怪的，一进tea house就问人有没有cold beer，然后不等人家回答就说来一个，只见几张桌子上的男士都向厨房里投以期待的目光。。。下山就轻松多了，不到一个小时重新回到lake louise边，阳光明媚，游人如织，攀岩的还在继续努力，山上山下完全是两个世界。回来看了下资料，到tea house elevation gain是380m,tea house的高度是2100m，到glacier那段1.6km的trail高度和elevation gain不详，难怪当时气喘得厉害，偶还以为是体力不行呢。

[wormcc]

因为lake o'hara的提前三个月的预约早已经满了，只好尝试24小时booking，第二天8点就开始打电话，一直忙音，到8点十分终于通了不过回答又是sorry。不甘心，决定去stand by 10:30那班车，充满希望地等了半个小时，结果所有预定的day-use都show up了，，只有camper的车上还有空，偶们又没带睡袋帐篷，没戏。收票的大姐授以锦囊妙计，让stand by明早8:30的车，说早点人少点，比如当天早上所有stand-by都如愿以偿，让偶们在失望中又燃起了希望。既然来了yoho，左右无事，就先逛逛吧。按着bible上的提示，一个一个玩过去，先是8字形的铁轨，等了半天没车，没劲，强烈建议公园提供实时火车预告，大家可以根据时间长短或等或走，大大提高效率。不过加拿大一说效率，全世界人民都笑了。去takaxxxxx fall(又忘名字了）,很高，水流不大，不过在瀑布底下还是能感到水的力量。附近还有到不同glacier的trail，又有些心动，但是前一天14.2km的hike余威犹在，想想明天还要一大早爬起来stand-by，罢了罢了，留给下次吧。路上有个非常tight的switchback，一定要小心，大点的车要倒车才能转过头。从瀑布回来的路上看见一列火车正缓缓向8字形铁轨驶去，俗话说捡日不如撞日，马上调头一路风驰电掣回到看火车的地方，倒是看见了车头迭车尾，可惜是从下往上看的，不如1号公路旁边的那个点从上往下看得清楚。下一站，emerald lake，湖很漂亮，不过偶好像已经有点审美疲劳了。在湖边码头看了半天燕子，觉得又有劲了还是hike吧，因为要保存体力，就捡了个bible上没有的easy trail，到hamilton fall。又是在密林中穿行，还好有阳光照进来。一路摇着口哨，充满警惕地前进。很快到了，一条细细的水流从一堆乱七八糟的死树中穿过，就这？！失望。从此决定再不去bible上没有的小trail了。已经下午4点多钟，回去睡觉太早，看看bible上还有一个wapta fall，干脆今天把yoho一网打尽算了，guide上说那个地方没有左转口要开过再调头才能进，果然，都开出了yoho park才找到机会回头，到了岔路口，空荡荡的只有一辆车在那里踌躇，继续往前开，远远的有车跟了进来，感觉有伴了，都松了一口气。路的尽头停了4辆车，偶们也停下开始拿相机纯净水什么的，后面跟的车里下来一个gentalman什么都没拿就义无反顾地往里走，等偶们收拾好上路，他已经走得快不见人影了。一路疾行，想赶在7点多钟再走一遍1A，弥补昨天只看见一只elk的遗憾。树林很密，阳光进不来，显得阴沉沉的，心里有些忐忑，一边继续摇口哨一边观察路上的脚印，没看见象熊的，稍微安心了一点（典型的叶公好龙，呵呵）。前方陆续有人回来，数了数，四拨，就是说路上只剩偶们和那个已经看不见影子的家伙。紧赶慢赶到了瀑布边上，还不错，水势挺大，可惜视角不够好。急着打道回府，加上一天之内连看几个fall偶又疲劳了，偶们只待了不到十分钟就往回走，还奇怪说怎么没碰见前面那人。一路回来再没别人，20分钟回到停车场却发现那位gentalman的车原地没动，感情流连忘返还没回呢。

回到lake louise加油，Holly Cow，97.5/100L，是偶见过的最高价，开始琢磨该在租车的时候买那个79/100L的预付油的。第二次走1A，满心希望能多看见点动物，除了一只鹿和远远的elk角也没什么大收获，看看都到了johnston canyon，干脆上去吧。9点多出发，走栈桥过树丛，一口气到了lower fall，觉得没什么impressive的，又想到upper fall.到达的时候已经快十点了，想着第二天得早起，赶紧走hwy 1往回赶。

这天晚上睡车里给热的，早上5点多偶就爬起来拆帐篷，计划如果今天不能stand-by就直接杀到jasper。7点多钟开始往lake o'hara赶，看一路上的车都觉得是去跟偶们抢stand-by位子的。到那直奔小亭子，看前面有人在一张纸上写什么，跟过去一看原来是什么需要几个位子之类的，事不宜迟赶紧把偶的要求写上，再数数前面只有四个，好像有戏，等着吧。

检票的SG终于来了，眼看着那些早就预定的人手拿信封check-in，偶羡慕得口水直流。等check-in告一段落，赶紧凑上前去套近乎，sg数了数纸上的人数遗憾的告诉偶和偶后面的说可能没戏，目前只有六个空位，刚好前面的六个stand-by已经占了，什么什么，明明刚刚只有四个在偶前面怎么变六个了？这里也加塞儿的，把纸要过来一看，嘿，还真是刚才在偶后面的一对给放到跟单子上的第二位一起了，因为他们都是camper,damn it。不管了，再等等，说不定剩下的人不check-in，那偶就能去了。果然到8点20多的时候，sg说还有些预定的人没来就直接void了，所有stand-by全部得以上车。为防夜长梦多，赶紧把钱递过去，要还给偶就没那么容易了哈哈。

破旧的校车一路颠簸爬升，半个小时以后到达。lake o'hara果然漂亮，虽然不大，水却清澈透明得可爱，比其他的湖都好，让偶好几次想掬一捧喝，估计是限制人数，污染少了。路都是天然的，有时还需要从一块块垒起来的石头上跨过，湖的另一边有一道山涧飞流直下。那天一直都断断续续地下雨，雨雾笼罩下的湖和周遭的山竟隐隐有了些中国水墨山水画的意境，不复rockies的那种典型的突兀和锋利（看来偶还是有思乡情结）。有环境测量人员荡一叶扁舟在湖心做水质采样，好几只野鸭伴在左右，青山、绿水、飞瀑、彩鸭、红船、雨丝，让人分不清是画还是真。沿湖一周有四五条小溪汇入，一样清亮沁凉的水，木质的栈道跨越而过。顺着到lake oesa的trail爬山，路逐渐陡峭起来，中间有一段switch back在雨雾和溪水的沁润下很是惊险，过了这一段，就是一片乱石岗，小心翼翼地绕过青苔和裂缝，到了一块大石头，从这里可以回望整个lake o'hara的全景，蓝绿的湖水和着雨雾，远处雪山反射出的阳光为白云镶上金边。继续往前又是乱石，当中却有一个非常小的湖，同样是蓝绿色的湖水在微风中荡漾。抬头前面又是一道瀑布，看起来比lake o'hara的那个更高。正是山重水复疑无路，柳暗花明又一村。这样走走停停，看看该到回程的时间，却看见一对老夫妻走来，老太太拄着两根登山杖，走两步歇一歇，但还是继续往前走，老先生空手跟在后面。看偶们返回，老太太高兴地问还远吗，可惜偶不能给出答案。寒暄之后互道一声take care继续往前，心想他们比偶爸妈可厉害多了，偶想都没想过带老人来这里hike。上车前又喝了杯hot chocolate，价钱更外面一样，可能因为这条路能通车的缘故。又是一路颠簸回到parking lot，决定还是杀回lake louise住，还可去看看lake moraine。

爬上几道坡，拐过几道弯，lake moraine就在眼前。通往后山的trail有熊，要求6人同行。去不了只好在湖边转转，爬上湖旁边那个二十多米高的石堆，对着湖光山色拍全景，不亦乐乎。湖很美，安静地坐在那里就是一种享受。然后又去1A逛了一圈，就看见了那只象赫本的鹿。估计偶没睡够加上淋雨着了凉，回到营地只想睡觉，十点不到就钻进帐篷休息了。结果半夜下雨...

[单枪匹马]

中英混杂的文章，象夹生饭。

[arainwindsor]

不错呀，支持一下。banff是不是住在tunnel village的，真的是site和site之间根本没有树的吗？怎么没去看那个天然桥？lake herbury在哪里？是不是指Herbert Lake？

等下文

[wormcc]

啊，名字又记错了，是herbert lake，
偶在tunnel village住了一晚，site之间还是有树，只是不太多，离得也很宽不好挂雨布，幸好那天没下雨。
去了天然桥，一般般，对面的trail被关掉了，所以只能看看水。那桥是在yoho吗，都忘记了，地方太多，搅得脑子里跟浆糊一样。

作者: arainwindsor

不错呀，支持一下。banff是不是住在tunnel village的，真的是site和site之间根本没有树的吗？怎么没去看那个天然桥？lake herbury在哪里？是不是指Herbert Lake？

等下文

[wormcc]

水平有限，要不您老给回回锅？谢了

作者: 单枪匹马

中英混杂的文章，象夹生饭。

[arainwindsor]

多谢信息，另外才发现这个：
Family/Group: Up to seven people with a maximum of two adults arriving at a national park in a single vehicle or visiting a national historic site together.
记得之前去看过park canada的网站，不是这样定义的，没限制大人人数，不知道你们买的什么票，是最近刚生效的规定吗？

==========
just called park canada Calgary Office 1-800-748-7275, the lady said there are no limit for adults. Don't know why they put this online.

[wormcc]

磨蹭到快中午才出发，开始向jasper挺进，一路没见动物，除了在herbert lake遭到巨型蚊子的攻击心有余悸之外，连moose都没一只，无比失望。很快又到了crow foot glacier，然后是bow lake，bow summit，peyto lake一串下去。看peyto lake的trail不错，对glacier反倒没有感觉（那两天看太多了），正在优哉游哉，忽然发现时间已经到了下午两三点，赶紧上车直奔columbia icefield。远远的就看见一大片冰雪在阳光下闪光，心说应该是到了吧，停好车穿上羽绒服，出来还是差点被凛冽的寒风刮了一跟头，没时间hike上去了，马上去买雪车票，一群被感冒弄得晕头转向的家伙居然找买票的地方就找了半天，真不知道车是怎么开过来的。同时发现买票的楼里就有先进的抽水马桶，顿时后悔刚刚排队在parking lot旁边的旱厕所里忍受猛烈的寒风，看来感冒的人脑子确实不好使，，不过发昏的也不只偶一个，。上bus，再换雪车，一路爬（真是慢得像爬）到ice field流下来的tongue中间，本以为可以在冰雪上随处走动，结果司机警告说只能呆在那一小块用蓝色标记出的地方，还说那拿着滑雪杖在那区域之外的人都是由有经验的专业人士带领，不得模仿。雪车停留大约20多分钟，当时外面又开始下雨，大多数人都呆在车上从车窗往外看，下去的只有不到十个人，偶本来想对着上面拍ice field的壮观，山顶的风夹着雨和雪呼啸而下，根本睁不开眼，乱拍了一气。边上有化了的雪水流下来，好奇的人忍不住伸手捧一点尝一尝，旁边还有人从怀里拿出一个小瓶子，装一点水又封好放回去。偶除了相机啥也没有，只能尝尝，嗯，跟从冰箱里拿出来的白水味道一样一样的啊。又过了一阵，天突然放晴，前方出现了一道彩虹，赶紧拍，马上要开车了。二十分钟到了，人也冻得受不了纷纷往车上走，才发现居然有个mm只穿着T恤短裤，对她的敬仰之情如滔滔江水连绵不绝。

离开ice field不敢再耽搁，一路开到jasper已是7点过。在单行道里转来转去终于找到information center结果人家已经下班。本来指望拿点B&B的资料也没戏，这下傻了，还好偶没有彻底糊涂，马上手拿手机沿着马路搜索，看见挂accommodation，没有no vacancy的就敲门，没人就打电话问。第一家敲门没人，电话又不接，正打算按他门上的牌子打另一个电话，门开了。有空吗？有。多少钱？70。偶对这家主人的面相不太满意，敷衍两句出来，隔了两三家又是一个vacancy的，房子看着很气派也很新，开门的是个老人，先放心了一半，价钱一样，但是是basement，有点不爽，又敷衍两句出来。第三家还是basement，房间倒不错，但是一进house就一股不知道是咖喱还是什么的怪味，不行不行，偶最讨厌咖喱味了，何况还是share卫生间。顺便打听了一下，据说B&B差不多都是basement，inn之类的一个双人房一晚上就要一百多。死心了，回到第二家住下，放好东西出门吃饭的时候门口就变成no vacancy乐，好快。

当然去广东食府，连续几天方便面面包罐头偶能吃下一头中国牛。生意还行，价钱和多伦多差不多，点了几个菜名里有广东二字的菜，肯定比有四川二字的菜好吃，这是连续几次在广东人餐馆里吃四川菜的教训换来的。味道果然不错，心满意足回去的路上看见家小电影院，商量着第二天晚上过来看mr and mrs smith。回去睡觉，一夜无梦的黑甜乡。

早上十点过挣扎着睁开眼，先到information center拿了张trail的地图，打算去maligne lake。就听身后两人在说是这里么，就是这里report，然后走到一个厚本子上写了几句。好奇之下过去一看，全是report几日几点在那里看见了什么食肉动物。光是那两天就有各种各样的东东在附近出没。兴奋不已，看来jasper动物就是多啊。去maligne lake的途中经过medicine lake边的一段山壁，几只山羊就站在那大概70多度光秃秃的峭壁上晒太阳，看见来往的车停下拍照，越发得意，干脆走到路中间仔细观察这些钢铁家伙，有一只几乎把脑袋伸了进来，估计看偶们车里没啥油水又转头去了后面。maligne lake的游船据说很好，一直开到spirit island。$35一个人，买完票离上船还有一会，先在四处转转，又碰见鹿了，跑得很快，没来得及打招呼。船大概开了半个多小时以后到spirit island，沿途又见glacier，偶都看得没脾气了。湖上还有canoe的，也朝spirit island方向去。下船，宣布停十分钟，汽笛为号，一声是上船，两声是赶快上船，三声就是八戒你别追了。spirit island很小，因为一幅摄影作品而出名，一跃成为rockies的象征，人人都拿着相机咔嚓，但是时间的关系根本不可能拍出像那幅作品一样的佳作，只是为到此一游留个证据而已。导游说为了保护远处的glacier，combust的机动船只能开到这里，canoe可以继续往前，前方还有8km，偶在想电动船是不是也可以，如果是就比canoe省好多力倒可以一试。两声汽笛之后大家都上了船，回程照旧和对面来的姊妹船玩了把冲浪，船长最喜欢的，也是这次旅程的亮点。下船后时间还早，想去附近的moose lake走走，妄想能看见那么一两头，当然又失望了，偶怎么老是失望。归途上饿了，就停在medicine lake烤了几根香肠（没有炉子，得自带），终于在此地看见了pika，一种类似于兔子的啮齿类动物，相当警觉，只用长焦吊到了几张，那几只羊还在同样的地方逡巡，偶们开玩笑说它们不是拿工资上班的吧。等到了maligne canyon，稀稀疏疏的雨开始下得密集了。幸好有伞，不影响游玩。看一老外身穿垃圾袋，头顶购物袋，忍俊不禁，她却还自得于她的improvisation，说not bad, eh?这个canyon比banff附近的那个johnston canyon大气很多，也很长，偶们走到地下水的出口处就折返了，第二桥下面号称有50多米深，有恐高症的朋友就别往下看了。回去的路上经过第五桥和第六桥，雨雾下的远山让偶想起家乡。回到刚好赶上最后一场电影，8块不算贵，只是一定要现金。头天把身上所有的钱都凑起来交房钱了，正在为难的时候想起还有当初怕不好找钱换的一堆硬币，差点忘了。电影挺好看的，只是知道他们被设计之后偶就睡着了，散场才醒。

新的一天，先扑向昨天报告有熊的patricia lake。路上有两只巨大的鹿，不太像elk。patricia lake不大，风景也一般，决定还是去后面的pyramid lake。先在湖边观摩了一只蜻蜓的蜕变过程，接着停下车走trail。前面几天的平静无事让偶们大意得连地图都没拿就出发了，又是前后都无人，小时候爬山也是这样，所以一点怕的感觉的没有，到半山腰的时候，偶注意到旁边有一大片草被压倒了，好像有什么动物在上面滚过，以为是moose，心想这条是马道，肯定人多动物一般不敢靠近。再往上碰见两下山的，说山顶不远，更放松了。又走了大概十几二十分钟，看到路边树底下有个红松鼠，很可爱，马上掏出相机，刚刚对准按下去，它竟突然蹿上了树，然后趴在树枝上对着偶们背后发出咯咯咯的警告声，一直不停。偶们赶紧回头看，却什么也看不见，顿时头皮也麻了，后脖颈也冷飕飕的，没办法只好强作镇定继续往前，心里却在打鼓要是这是唯一一条下山的路可怎么办啊，手机、walkie talkie可都丢在车上没带。所幸那个东西并没有攻击偶们，但是直到走出好远了还听见松鼠的叫声。到了山顶终于看见两人一狗，提醒他们那边可能有predator，还有就是打听有没有其余的下山的路。还好那是一个circuit，可以绕回原来的起点。trail的岔路很多，没多久就又只剩偶们自己在林中穿行了，雨又开始下，也不知道前面还有多远才到，一路走一路提心吊胆的前后观望，心里祈祷说不要就交待在这里了。终于远远看见湖和cottage的房顶，却没有路过去，沿trail走的话大概还得半个多到一个小时，又冷又饿又怕，顾不上了，离开trail直接向湖边前进，深一脚浅一脚总算逃离了树林。首先看见一个餐厅，简直是雪中送炭，卸掉背包，脱掉湿外套，在桌边安顿好了才有力气嘲笑自己在也许离凶猛动物最近的一刻逃跑的行为。午饭后沿大路回到停车场，找出地图仔细研究，才注意到刚才走的trail是离wolf pack habitat最近的路。难道刚才那是大灰狼？这东西可比熊还难缠。不由得在心里把从东到西的神仙都感谢了一遍。

不敢再乱走了，干脆坐缆车上whistler山，一人22，到了后再走到山顶。完整的trail从山下的hostel开始一直到山顶，单程长7.9km，elevation gain 1200m，等偶到了山顶看见有人真从下面走上来，虽然已经是走两步歇一下，偶的敬仰之情还是犹如滔滔江水...从缆车站的到山顶的路有一段也是既陡又险，那个过程中偶一直保持只看面前一块决不东张西望的原则。随着海拔上升，越来越冷，同行的也越来越少，却还有个50岁的英国人只穿一件薄毛衣一直跟在后面，偶们一路聊上山顶，他是拿了三个星期的假来从东到西打算玩遍加拿大，离开jasper，温哥华就是最后一站。他不无遗憾的感叹说马上又得回到normal，激起了偶深深的共鸣，真希望不用回来上班。终于到顶，在石塔边留影，前方一块牌子，说official的trail到此为止，要继续前行的人必须自担风险。偶看了看，自认不是mountain knowledgable，就在山顶享受一下就行了。说是享受，其实也不是，那时候乌云已经压过来，伴着呼啸的风开始下雪子，不过看远方阳光灿烂，偶们知道乌云终不能长久。环顾四方，白头的雪山和偶一样高，云好像从脚下掠过，jasper town和远处的湖水公路都遥不可及，难怪有人站在石头上大叫I'm on the top of the world。tramway station在tree line上，后面走的这段trail是都是大片的砂石和冰雪，可是就在这片看上去lifeless的地方，竟然还有小片的苔藓和蕨类，开着小小的花，也偶尔有松鼠跑来跑去，生命真是顽强。tramway站里挂了份世界地图，旁边放一溜小旗帜让游客把自己的城市标出来，伙伴看看中国那块空空的觉得难受，赶着上缆车的最后一秒冲过去插上了第一面旗，偶当时一只脚已经跨进缆车错失良机，下山后专门又绕进去打算好事成双，没想到在山上待了两个钟头祖国山河就一片红了，最多的是北京，密密麻麻有7、8面旗子。

[wormcc]

应该是限制了大人数，可能才改的吧，偶们就两人所以没有问。

作者: arainwindsor

多谢信息，另外才发现这个：
Family/Group: Up to seven people with a maximum of two adults arriving at a national park in a single vehicle or visiting a national historic site together.
记得之前去看过park canada的网站，不是这样定义的，没限制大人人数，不知道你们买的什么票，是最近刚生效的规定吗？

[fishman-east]

Good job.
maligne canyon的冬天更漂亮,顺着冰冻的河走上去, 可以看到凝固的瀑布.

[wormcc]

最后一天跟房东告过别，又上了ice field parkway，打算再跑几个当初没来得及去的93沿线的点。先去Mt Edith Cavell，转上了93A，一路无事，再上小路弯来弯去总算到了目的地，glacier again! 不过下面还有个漂浮着冰块的湖算是比较出人意表。时间紧张，偶们都来不及走到山脚融化的雪洞边就得往回赶了。要去glacier底下的朋友一定要注意脚下，雪洞旁边很多地方其实都是冰雪而非实地，陷下去就比较惨。紧赶慢赶又到athaxxxx fall（忘名了），水流很大很急，游人也很多，在这里又见彩虹，还有不怕死的翻过栏杆走到瀑布旁边的岩石上拍照，15分钟结束战斗。最后到sunwapta fall，人少些，瀑布也小些，但是有两级落差比较大，又是15分钟完成。这最后一天的景点由于时间关系完全是走马观花。

眼看时间紧张，决定不停车了一直到calgary。没想到最后老天可怜偶，给了个满足偶心愿的机会。大概是刚出jasper national park的地界没多久，正在紧跟前面一辆小跑车一路超过来，就看见93边上排起了两排车，肯定是有大动静，前面那跑车立马靠边停下，偶们当然也不例外，还车赶飞机的事已经给丢到一边去了，拿上相机一边过马路一边问人，立即有四五个兴奋的回答black bear！然后开始就到底有几只展开了讨论，偶急得只顾问where，答说就在公路下的bush里。偶一边举着相机张望，一边使出凌波微步寻找最有利地形。终于看见一团黑乎乎的东西从树丛里挪了出来，一只大黑熊，紧跟着滚出一个小黑团，接着又是一个。哈，一大两小三只，小熊就跟play ground里的小孩一样，跳来跳去，一会儿扑这边，一会儿跑那边，看见母熊向前走就屁颠屁颠地跟上，鼻子上一块白的看上去像京剧里的小丑，当妈的虽然嘴一直没停在吃东西，可眼角的余光时不时地瞟着两小的，一点没放松。一会儿它们又隐进了树丛，再没出来。偶看时间不多，只好重新上路，还有执著的人继续在等，新到的车在parallel parking，呵呵。一路超车，顺利按时赶到，加油，还车，check-in，偶这次自助游算是完满结束了。

----------------------------------------
终于写完了，腰酸背痛，这码字还真是个体力活。

[wormcc]

是啊，打算有空冬天再去一次，看看完全不一样的风景。说不定还可以滑雪到spirit island，不用被限制十分钟那么惨了。

作者: fishman-east

Good job.
maligne canyon的冬天更漂亮,顺着冰冻的河走上去, 可以看到凝固的瀑布.

[Polar Bear at Large]

好游记啊！
对虫虫体力的景仰犹如涛涛江水绵绵不决ING 。
本熊去过3次JASPER，无数次LAKE LOUISE及周边，可很多地方还是虫虫比我先到，景仰AGAIN。本熊决定把此记作为下次JASPER游的参考书，补上盲点，呵呵。
最后，送2张片子给你，做个纪念。

[wormcc]

多谢，是你照的吗，好漂亮，偶又看到曾经战斗过的地方啦。只是那个象R2D2的投币望远镜给画面披上了科幻色彩，呵呵。先保存。
偶才羡慕你呢，竟然去了那么多次。要是住calgary或者BC，偶也一定经常逛逛，每次选一两个top的trail好好走，细水长流，又健身又保证充足的休息。这次是被逼无奈，去一趟的成本那么高，不多逛几个地方太亏。直接恶果就是上班时间打瞌睡，玩得太辛苦。

作者: Polar Bear at Large

好游记啊！
对虫虫体力的景仰犹如涛涛江水绵绵不决ING 。
本熊去过3次JASPER，无数次LAKE LOUISE及周边，可很多地方还是虫虫比我先到，景仰AGAIN。本熊决定把此记作为下次JASPER游的参考书，补上盲点，呵呵。
最后，送2张片子给你，做个纪念。

[killer2004]

写的不错，很好，鼓励一下 。

问一下，防潮垫是什么东东？

[wormcc]

就是一块泡沫垫，卖camping东西的地方多半都有，单人用的10来块钱吧。一般是backcountry camping时用，因为轻便易带。car camping很多人用气垫床代替。

作者: killer2004

写的不错，很好，鼓励一下 。

问一下，防潮垫是什么东东？

[wormcc]

得稿费啦，老joe给偶加绿豆了，总算不枉偶强忍哈欠写到半夜。

[苹果叔]

你牛X, 真TMD能码字儿, 还中的, 洋的一块儿码!

[Polar Bear at Large]

作者: wormcc

多谢，是你照的吗，好漂亮，偶又看到曾经战斗过的地方啦。只是那个象R2D2的投币望远镜给画面披上了科幻色彩，呵呵。先保存。
偶才羡慕你呢，竟然去了那么多次。要是住calgary或者BC，偶也一定经常逛逛，每次选一两个top的trail好好走，细水长流，又健身又保证充足的休息。这次是被逼无奈，去一趟的成本那么高，不多逛几个地方太亏。直接恶果就是上班时间打瞌睡，玩得太辛苦。

对，那俩片子是我照的，请指教。
我住在CALGARY，又特别喜欢大自然，所以那些地方没少跑。
看你一气码了那么多的字，想来对这趟ROCKIES之旅定是特别难忘吧，希望你以后再来。
想必你也拍了不少照片吧，什么时候贴出来让大家欣赏欣赏？好游记与好照片一定能互相辉映，相得益彰的，那样的游记才能成为一个完整的游记，不知你以为然否？

[frombob]

虽然今年我去不了，但明年一定争取去，按着虫虫的路线走一遍。